Moddlaren här igen och denna gång skall vi försöka reda ut hur man gör för att bygga sig en avstämd avgaspipa. Det är inte enkelt om man skall göra det helt utan program. Det är inte helt enkelt med program heller.
Hur gör man nu då? Jo, nummer ett är att mäta upp cylinder och vevhusvolym.
Varför skall man göra detta då?
Jo, det är man tvungen till om pipan skall fungera som man har tänk sig. Att toppeffekten ligger på det varvtalsområde som man har tänkt. Att vridmomentet "den kurvan som gör motorn stark" hamnar vid rätt varvtalsområde så det stämmer med hur växellådans stegning ser ut.
Om vi nöjer oss med detta så har vi förenklar ganska så mycket för oss och samtidigt är det svårt nog för de flesta.
Som nummer ett så skall vi alltså mäta upp cylindern. I detta fall är det en Parmakit 110cc med borr 52mm och slag 46mm den har vevstake på 90mm.
Vi börjar med att leta upp ÖD "övre dödpunkt" med som i detta fall en digital mätare som mäter 1/100 dels mm. Det går naturligtvis även med ett skjutmått men det blir inte så Exakt då.
Bild 1
När vi vet ÖD så monterar vi på en gradskiva så vi kan mäta fram antal grader i durationerna. Man måste använda en gradskiva p.g.a. att det blir olika bara genom att byta en vev med 39,7mm till en som håller som har t.ex. 41mm.
Gradskivan monteras så att den står på 0 grader när kolven är EXAKT i ÖD.
Bild 2
Hur gör vi för att veta exakt när en port öppnar eller stänger?? jo vi tar ett bladmått på 0,05mm och kör in i porten som vi vill mäta upp då får vi en effektiv stopp i kanalen för kolven. Nu läser man av och får som t.ex. ett värde på 86 grader, nu fortsätter vi dra runt motorn tills kolven tar stopp mot blad måttet igen då läser vi 272 grader och vi räknar så här 272- 86= 186 grader. Detta är vad just den cylinder jag mätte har för avgasduration.
Bild 3-4
Sedan fortsätter vi på samma sätt med alla portar runt hela cylindern det brukar skilja någon eller några grader mellan höger transfer och vänster transfer.
Bilder 5-9 visar hur gradskivan kan hamna.
Bild 5-6-7-8-9
bild 10
Här ser vi alla Parmakits durationer dessa måste vi veta för att kunna beräkna en pipa.
Nu skall vi göra en portmall det är viktigt för att kunna räkna ut areorna i cylindern. Varför behöver man veta areor?
Jo, det har med flödet i kanalerna att göra det kallas TID/AREA. Om en motor varvar 15,000 så öppnar och stänger alla portar på ca 0,004s och cylindern öppnar och stänger ca 250 ggr/s. Det innebär att man skall både fylla och tömma cylindern på en tid som blir ca 0,00206 delar av en sekund som på Parmakits avgasport.
Man kan räkna det manuellt så här T = 186 graders duration/15000rpm*6 = 186/90000 = 0.00206 sek.
bild 11
Här ser man var man vill ligga på ett ganska bra ungefär vid det rpm man väljer.
Vi säger nu att vi vet alla durationer och TIME/AREOR i cylindern då klarar vi att räkna i dom flesta program men vi måste veta lite till om cylindern innan vi är nöjda.
Vi måste veta hur långt det är från kolvkanten till headerns början. Vi kör in kolven i cylinderloppet och mäter från kolven till kanten där headern tar stopp i cylindern. På en Minarelli AM6-cylinder brukar det ligga runt 55 mm. Det måttet måste vi ha för att kunna räkna fram headerns längd.
Här är beräkningen på Header:
Avgasportens innerdiameter EX 29,7* 6,5 minus avgasportens längd ut till header
EX 55mm = header längd 29,7*6,5-55=138,05mm lång
Här är en lathund:
|
35mm 0,0455° (grader) headervinkel |
45mm 0,585° 46mm 0,598 47mm 0,611 48mm 0,624 49mm 0,637 50mm 0,65 51mm 0,663 52mm 0,676 53mm 0,689 54mm 0,702 |
55mm 0,715° 56mm 0,728 57mm 0,747 58mm 0,754 59mm 0,0767 60mm 0,78 61mm 0,793 62mm 0,806 63mm 0,819 64mm 0,832 |
65mm 0,845° 66mm 0,858 67mm 0,871 68mm 0,884 69mm 0,897 70mm 0,91 71mm 0,923 72mm 0,936 73mm 0,949 74mm 0,962 |
Om det är 75-100 mm från kolv till header skall det vara:
| 75mm 1,7° (grader) headervinkel 76mm 1,724 77mm 1,748 78mm 1,772 79mm 1,796 80mm 1,82 |
81mm 1,844° 82mm 1,868 83mm 1,892 84mm 1,916 85mm 1,94 90mm 1,964 |
91mm 1,988° 92mm 2,012 93mm 2,036 94mm 2,06 95mm 2,084 96mm 2,108 |
97mm 2,132° 98mm 2,156 99mm 2,18 100mm 2,2 |
Kortfattat Ju högre primärkompression desto mindre vinklad sugkona.
Diffusorerna finjusterar sugsignalen och förlänger den ända bak till magens början.
En trestegsdiffusor skall ha den första diffusorns längd ca 110-140mm. Om motorn blir för pikig med en 1:a diffusor som denna så skall man öka längden på 1:a diffusorn för att bredda effektregistret. Tvärt om om effektregistret blir för långt och lite toppeffekt då skall 1:a diffusorn kortas och 2:a förlängas motsvarande.
Om header och första diffusorn håller en svag stigning" HEADER ca1 grad" samt DIFFUSOR 1 ca 1,5-2,5 grader
DIFFUSOR 2 ca 6-8 grader och DIFFUSOR 3 ca 8-11 grader.
MAGEN
Diametern på pipan är en funktion av sugförmågan som är direkt kopplad till vilken volym man har i vevhuset och är avgörande för fyllnadsgraden i förbränningsrummet.
Magen styr varvtalet med längden på magen. Längden påverkas också av temperaturen. Lägre temperatur kortare mage. Ljudet färdas långsammare i kall gas, därav kortare pipa vid lägre temp för att kunna hålla ett högt varv.
Magens volym har med vevhusets fyllnad att göra, stort vevhus grövre mage och tvärt om för ett litet vevhus.
Magens diameter räknas fram på detta vis avgasportens diameter EX 29,7* 2,5-2,8= diametern på magen.
Vill man bredda effektregistret på bekostnad av toppeffekt så kan man använda avgasportens diameter *2,8-3,1= diametern på magen.
Är magen smalare i diameter blir pipan varmare pga mindre volym i pipan.
SLUTKON
Slutkonen bestämmer hur retursignalen ser ut tillsammans med diffusorernas stigning.
En brant kona 13-15 grader ger en stark retursignal och en pikig pipa en sk. racepipa.
En flack kona 9-13 grader ger en svagare men längre retur signal en sk. touringpipa.
Det går att göra en tvådelad slutkona för att bredda effektregistret lite mera än med en slutkona. Detta rekommenderas!! Den första delen av slutkonan bör ligga
inom 4,5-6 grader och 40-60mm längd den andra delen bör ligga på 12-15 grader men man tappar en del hp med detta.
STINGER
Stingern bestämmer mottrycket och därmed värmen i pipan varmare pipa mera hp. För att behålla varvtalet när man höjer tempen måste man länga magen för att varvet inte skall stiga.
|
Cylindervolym |
Stingerlängd 100-205mm 100-230mm 100-265mm 125-300mm 150-320mm 150-330mm |
Stingerdiameter 16-19mm 19-21mm 21-24mm 24-27mm 27-29mm 27-30mm |
Jaha nu vet vi allt vi behöver veta rent teoretiskt för att kunna göra en pipa i ett program.
Bra program är:
MOTA:
BIMOTION: Svenskt
TSR: Kräver att du är proffs, grymt svårt.
Dessa program kostar mycket pengar och finns inte att hitta på nätet gratis.
Mycket bra prog som är nästan gratis är:
DAT2T: kräver massor med input men räknar enkelt och bra.
PIPE DESIGNER: ett engelsk prog som utvecklas hela tiden kostar en liten slant.
EXHAUST CALULATOR: detta prog har utvecklats av ROOST PIPES och är min absoluta favorit enkelt och mycket verklighetstroget.
2STROKE WIZZARD ett enkelt prog som räknar bra på både bensin, E85 och Metanol.
Så här kan en pipa i mallar se ut när den är färdig:
bild 12
Vad behöver vi för att tillverka en pipa?? Egentligen inte mycket men som allt så går det ju att ha hur mycket grejor som helst.
bild 13 visar en plåtvalsmaskin som man rullar konor i.
bild 14-16 visar hur man rullar en kona i konrullningsmaskinen, det går naturligtvis att rulla runt dina tummar eller runt en runt rör i ca 20-25mm diameter. Huruvida en pipa kommer att fungera för var och en beror på hur noga DU/NI är!!!! Det är inte helt enkelt att bygga en snygg pipa som fungerar bra. Att vrida plåtbitarna är enklast genom att ta en runt rör i lagom diameter och sätta fast detta i skruvstycket, Ett lämpligt verktyg att knacka runt plåtarna är en plast klubba, det fungerar naturligtvis med en vanlig stålhammare med men då blir det märken och plåtarna växer lite för varje slag.
Ta en plåtbit och böj/vrid så mycket DU/NI klarar för hand det blir bäst så sedan knacka med lätta slag resten så ni får perfekta runda konor
MYCKET VIKTIGT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rengör pipan mycket noga invändigt innan montage och körning första gången, Jag rekommenderar VARMT att ni tar en näve M6-muttrar och häller i pipan och skakar länge så allt svetsskal lossnar. Töm ur muttrarna och spola genom pipan med vatten ordentligt.
Bild 17 visar hur en hög med konor kan se ut när de är rullade
Bild 18 visar samtliga konor till Parmakit 110cc cylindern
bild 19 visar när några konor är sammanfogade till längre segment. Det är mycket viktigt att konorna är helt släta invändigt; Det får inte vara några trappsteg det skapar resonanser och stoppar flödet i pipan mycket effektivt.
Bild 20 visar när header och första diffusor är sammanfogade.
bild 21 visar när Header diffusor 1 diffusor 2 diffusor 3 samt mage är sammanfogade, nu är pipan nästan klar.
Bild 22 visar Hur pipan ser ut när allt utom stingern är på plats. Nu är det spännande har jag räknat rätt eller fel, kommer pipan passa på i detta fall en reiju drack??
bild 23 -25 visar hur det blev.
JO DEN PASSADE 🙂
Det är inte mycket verktyg man behöver för att göra en pipa det räcker med en svets och en plåtsax egentligen. En plastklubba kan vara bra också.
Typer av svetsar:
bild 26 visar en MIG-svets, den går att använda i nödfall om man har 0,6mm tråd i den annars ser det ut som om katten har varit magsjuk på plåtbitarna.
bild 27 visar en TIG-svets, detta alternativ är det absolut bästa men gasen är dyr ARGON eller MISON skall man ha.
Bild 28 visar min favoritsvets en traditionell gassvets det går att svetsa allt och löda vad som helst med en gassvets.
Bild 29 visar skillnaden på AGA och ett amerikanskt DILLON gassvetshandtag. AGA är som en traktor den fungerar i alla väder när som helst. DILLON det är som att jämföra en VW folkvagn från 1958 med en Porsche cayenne 2012. DILLON är så otroligt mycket bättre men också mycket dyrare tyvärr.
Bild 30 visar vad för handverktyg man behöver för att göra plåtarbetet till pipdelarna.
/ Moddlaren - trimma lungt!
