-Inledning
-Tillverkning:
Som ni kanske vet har ljuddämparen en uppgift, att dämpa avgasernas ljud. En bra ljuddämpare gör sitt jobb med minimal inverkan på effekten. Beroende på ljuddämparens utformning kan man få olika ljudnivåer och även olika karaktär på ljudet. I dagens läge finns en mängd olika ljuddämpare som skiljer sig både utseende- och funktionsmässigt.
Vissa moderna ljuddämpare dämpar ljudet med hjälp av resonans medan den gamla klassiska varianten bygger på att ull absorberar ljudvågor. På fyrtaktade mopeder och motorcyklar sitter oftast en katalysator inbyggd av miljöskäl. Vissa tvåtaktade mopeder har en så kallad "kammarljuddämpare" Den har då en skiljevägg i mitten av ljuddämparen med hål i sig för att förhindra att olja ska sätta sig i ullen som finns i den andra halvan av ljuddämparen.
I den här guiden tänker jag fokusera på den vanliga klassiska ljuddämparen med dämpull. Ljuddämparen jag kommer att visa är tillverkad för en fyrtaktare men principen för tvåtakt är precis densamma. Den stora skillnaden är att tvåtaktsdämpare brukar vara mycket mindre.
Även fast vi nu avgränsat oss till ljuddämpare med dämpull finns det en rad olika sorters dämpare inom denna kategori. Man kan bygga en ljuddämpare med en pip-mynning, kona, radie etc. Man kan bygga en isärtagbar eller en helsvetsad. Dämparen kan vara rund eller oval. Jag har valt att bygga en rund, isärtagbar dämpare, med kon-mynning eftersom det är riktigt snyggt på hojar! Att bygga en oval dämpare är mer komplicerat.
Vad består då en dämpare av? Rent generellt består en hoj/ mopeddämpare av fyra delar.
Principen bygger helt enkelt på att man väljer ett rör som ska bilda kroppen. Antingen köper man ett färdigt rör, t.ex. ett rakt avgasrör ( vilket är perfekt till moppar och mindre ljuddämpare ), eller så valsar man ett rör själv om man vill ha en större ljuddämpare. Sedan har man två gavlar, den ena ingång och den andra utblås. Det är viktigt att man är noggrann med dessa så de passar snyggt mot röret. I gavlarna sitter det varsitt rör. I ingången måste detta rör passa mot avgasröret. Rören sticker in genom gavelplåtarna en bit in i dämparen där de ligger omlott med det perforerade röret (perforerat = plåt med hålmönster). På den bakre gaveln, utblåset, svetsas konan fast för utseendets skull.
-Saker man behöver:
-Saker som inte behövs men som underlättar betydligt:
Det första du ska göra innan du börjar är att bestämma dig för hur stor diameter ljuddämparen ska ha. När du vet det kan du konstruera allt annat runtomkring. Ett tips är att rita röret i profil på ett papper i naturlig storlek så du ser hur stort det blir, eller simulera i ett cad-program. Sen köper du antingen ett färdigt rör eller så valsar du ett eget. Valsar du ett eget rör räknar du ut plåtens bredd med följande formel:
Pi * Diameter = Omkrets (pi nästan lika med 3,14)
Omkretsen är alltså plåtens bredd innan du valsat den, och plåtens längd är helt enkelt hur lång du vill göra kroppen. Plåttjockleken bör vara ca 1mm. Om du inte ska svetsa i det ( beroende på vilket fäste du vill göra ) så kan du ha tunn plåt, valsar du eget rör och måste svetsa ihop det är det bra om det är 1mm. Det ska dock inte vara mycket tjockare, då blir det bara tungt. I praktiken kan man göra röret av vad som helst. Metrakit har t.ex. rör av kevlar.
Det går att påverka hur ljudet blir på ett par olika sätt. Av erfarenheter har jag lärt mig att innerörets diameter gör stor skillnad på både effekt och ljudnivå. När innerröret, det perforerade röret som ljuddämparullen lindas runt, är precis lika tjockt som avgassystemet och man lindar ullen hårt blir det ett högt, djupt och kraftigt ljud. Lindar man lösare blir det en aning lägre. Om man istället gör röret grövre blir ljudet genast lägre och mindre kraftigt. Med ett lagom tjock innerrör får man mest effekt, exakt hur tjockt det ska vara är svårt att säga men en aning grövre än själva avgasröret.
Det du ska göra är nu helt enkelt att välja hur tjockt röret ska vara. Beroende på hur tjockt du vill ha det får du anpassa utloppets storlek, och kona innerröret så det passar mot inloppet. Nu tar du helt enkelt köper det rör du vill ha, eller valsar till ett eget av perforerad plåt. Man kan ta ett rör som är större än de man vill ha och förminska det, precis som med inloppsröret. När man svetsar ihop det behöver man bara punkta lite här och där så det håller ihop bara. Innerrörets längd ska vara lika lång som ytterrörets till en början.
Olika avgassystem har olika skarvningsmetoder. På mitt avgassystem gled ljuddämparen på utanpå röret helt enkelt. Vissa skarvas med en gummislang och andra skruvar man ihop med en fläns. När ljuddämparens rör ska glida på avgassystemet är det viktigt att man har rätt innerdiameter. Antingen köper du ett rör med rätt innerdiameter så det passar, eller anpassar ett rör som är för stort. Tänk på att innermåttet ska vara en aning större än avgassystemet, annars blir det svårt att trä på ljuddämparen.
Har man ett rör som är aningen för stort kan man snitta upp det en aning och klämma ihop det så det blir mindre i diametern, och svetsa ihop det. Det svåra är dock att få det riktigt runt och passa bra, men det går.
När jag tillverkade änrören tog jag hjälp av en svarv. Jag tog ett rör med för liten innerdiameter och större ytterdiameter än vad som krävs. Sedan svarvade jag den invändiga diametern så det skulle passa perfekt och formade sedan om utsidan.
Notera att jag svarvade så att det finns ett litet stopp för avgassystemet, och ett utvändigt stopp som gör att röret ligger rätt mot gavelplåten. Jag har valt att låta röret sticka in en bit i ljuddämparen för att ligga omlott med innerröret, men man kan skarva kant i kant också om man vill. Då måste man dock vara mycket noggrannare med längden på innerröret och ytterröret samt se till så att gavlarna tätar ordentligt mot innerröret.
Här tog jag hjälp av en svarv för att få gavelplåtarna helt runda. Jag använde 2mm plåt för at gavlarna inte ska bli veka. Med hjälp av svarven kan man helt enkelt svarva plåten helt rund. Först borrar man ett centrumhål att fästa plåten i, sen kapar man av kanterna så biten blir 8-kantig och sen är det bara att köra. När ytterdiametern är klar spänner man på den och svarvar upp hålet försiktigt till rätt tjocklek beroende på hur tjocka rör som ska gå igenom. Har man inte svarv kan man använda vinkelslip eller nibbler, men det blir mer jobb att få det runt. Ytterdiametern på gavlarna ska vara exakt lika stor som ytterrörets ytterdiameter, eller en aning större.
Nu tar du med fördel hjälp av cone. På ena änden skriver du helt enkelt in bakgavelns diameter, och i andra änden utblåsets storlek.
När du har programmet uppe kan du labba lite med längden för att se vad som blir snyggast. Konan ska vara lite "lagom" lång för att se riktigt bra ut. Ett riktvärde är att den ska vara lika lång som den stora diametern, eller lite kortare.
Sedan ska du klura ut hur du vill vinkla utblåset. På många krossdämpare, som t.ex. yzf, är hela konan vinklad nedåt. Jag valde att bara vinkla utblåset 30 grader. Cone är nämligen uppbyggt så att hålen blir ovala när man vinklar dem. De är runda när man ser dem rakt bakifrån, men inte från vinkeln, och därför skulle det kunna bli problem att passa in mot gaveln. Hur mycket du vinklar utblåset, eller den stora diametern, beror på hur ljuddämparen sitter när den är monterad. Lämpligt är att vinkla utblåset så att det pekar en aning nedåt, för att motverka liite mot eventuellt regn. När du är klar ser du mallen i fönstret i mitten, och då skriver du ut den så får du den i naturlig storkel på pappar och sen är det bara att rita av.
Nu kommer det svåra, att knacka till formen. Man kan ta hjälp av ett rör, med samma diameter som utblåset, och spänna fast det i skruvstycket och böja plåten mot röret. Tänk på att när ni böjer till röret så flyttar man nästan ingenting på den korta sidan, medan man flyttar mycket på den långa sidan. På så vis får man konformen.
Ungefär som på den här bilden:
Bocka efter linjerna
För att ha något att skruva ihop ljuddämparen med behövs innergavlar.
Tittar man noga på bilden så ser man att det ligger två plåtar mot varandra. Kravet på innergaveln är att den ska ha ett hål i mitten som är lika grovt som änden på innerröret och en ytterdiameter som är mindre än ytterröret. Innergaveln görs bäst av lite grövre plåt, precis som yttergaveln, så att den inte viker sig när man skruvar ihop dämparen. På bilden kan man även se att inloppsröret går in en bit innanför innerröret, det är det jag menar med att de ska ligga lite omlott. Detta gör att det blir så tätt som möjligt sedan när ullen kommer på plats, och det håller innerröret på plast också så det blir lättare att skruva ihop dämparen sen. Det är svårt att packa ullen ordentligt längst ute i änden.
Fixering: Som ni ser på bilden sitter det ett tre (en syns inte) plåtbitar på yttergaveln också. Dessa är till för att hålla ytterröret på plats. Jag valde att göra såhär eftersom man kan vika till dessa och efterjustera för att få bra passform mellan gavel och ytterrör. Detta gjorde jag eftersom jag valsade ytterröret själv och då blir det inte 100% runt. Har man ett fabriksgjort rör som är runt, då kan man med fördel ta en snutt rör som passar i ytterröret och punkta dit, det blir ännu bättre. Man kan även valsa till en ring själv om man vill men det blir svårare att få det att passa bra då. Tänk på att ni svetsar "invändigt", så att svetsen inte ligger ivägen för ytterröret sedan.
När inner- och yttergavlarna är gjorda lägger man dom mot varandra och borrar tre hål där skruvarna ska gå igenom, både på inloppssidan och utloppssidan. När det är gjort svetsar du ihop innergaveln med innerröret. Innan du svetsar dit den andra innergaveln måste du se till så innerröret har rätt längd. Innerrörets längd ska vara lika lång som ytterrörets längd minus båda innergavlarnas längd och minus 5mm. Blir det rätt kommer då innerrörets längd ihop med gavlarna vara 5mm kortare än ytterrörets. De extra 5mm är till för att det ska bli lite spänning i innerröret när man skruvar ihop det så att ytterröret kläms fast på plats. Är inneröret för långt kommer inte ytterröret att sitta fast.
Nu ska du förhoppningsvis ha alla bitar som krävs för att slutföra projektet!
Det som ska hända nu, är att du ska svetsa ihop ändrören med gavlarna. Börja med utblåset, eftersom den svetsfogen inte kommer synas, så att du är redo när du svetsar andra änden som kommer synas.
När du är klar med båda ändarna ska du svetsa lite mer på utblåsgaveln. För att kunna skruva ihop och isär ljuddämparen måste man komma åt skruvarna. Eftersom konan ska svetsa ihop med gaveln sen kommer man inte komma åt skruvarna utifrån. Därför trär du i skruvar i de tre hålen i bakgaveln och svetsar fast den. Skruvens skalle ska vara på "utsidan" av gaveln och gångan ska sticka in i ljuddämparen sen. Det räcker med att du sätter två ordentliga punkter på varje skalle, bara så dom inte vrider sig.
Som ni ser på bilden sitter skruvarna fastsvetsade på den högre yttergaveln. På den vänstra innergaveln svetsar man istället dit muttrar vid hålen, på insidan, alltså hitåt på bilden. Detta är för att man ska kunna skruva dit skruvarna utifrån senare. För att muttrarna ska hamna bra till kan man med fördel ta en skruv och trä genom hålet och gänga på muttern. Dra i skruven så muttern ligger mot plåten. Nu ligger muttern gänga framför hålet och den ligger dikt an mot plåten, perfekt! Bara att punkta dit nu. Det behöver inte se snyggt ut alls eftersom dessa inte kommer synas.
På inloppssidan kommer skruvskallarna att sitta på utsidan istället:
När skruvarna är ditsvetsade tar du dig en titt på utloppsröret.
Som ni ser är utloppet väldigt långt på min dämpare, längre än konans längd. Trä på konan så den sitter på plats och markera på röret vart du ska kapa av det. Kapa änden lika snett som utloppet är vinklat. Om du valt att vinkla hela konan bör du kapa av röret intill gaveln och vinkla hela röret mot mynningen på konan.
Tittar ni in i mynningen ser ni en bit av röret. Kapa alltså av röret så att det är en aning kortare än konan, ca 20mm kortare. Om man vill kan man kapa det exakt rätt längd och svetsa ihop med konan, men jag tycker det är lite snyggare med ett lite större utblås och då passar inte röret ihop med konans hål.
När det är klart svetsar du försiktigt ihop konan så att den blir solid.
På bilden ser ni resterna av svetsen, den är redan slipad. Det är väldigt viktigt att ni svetsar på rätt sätt nu när ni börjar svetsa plåt. För att plåten inte ska slå sig får man bara svetsa en kort tid för att alstra minimalt med värme. Sätt på lite mer effekt på svetsen än vad ni brukar använda när ni helsvetsar plåt. Sikta in tråden och svetsa en punkt. Håll kvar svetsen en stund så att punkten bränner in ordentligt. Sen flyttar du några centimeter och punktar igen. Fortsätt så hela sträckan, och lägg sedan en punkt i varje mellanrum till det är helt fyllt. Ha en blomspruta med vatten i och kyl av lite då och då. Eftersom plåten i konan är formad rund slår den sig inte lika lätt som vanlig rak plåt men det är bra att vara försiktig ändå. När du svetsat hela glipan slipar du bort den överflödiga svetsen så att det blir jämnt. Det blir nästan alltid ett par gropar där man svetsat, och då är det bara att punkta igenom dom och slipa igen.
När konan är hopsvetsad kan det vara bra att knacka till den lite i städet igen så den blir riktigt rund i storänden. När konan är helt klart är det bara att svetsa dit den mot den bakre gaveln.
Här ser ni hur det ser ut innan man slipar av svetsen, ganska ojämnt och fult. Så blir det när man punktar istället för att helsvetsa. Det är bara att göra likadant som med svetsen i konan; punkta, slipa, punkta, slipa... tills fogen inte syns alls i princip. På bilden ser ni även hur skruvarna sitter. Då kanske dom som inte hajat meningen med att svetsa fast skruvarna, nu hajar varför skruvarna bör svetsas fast. Det blir svårt att komma in med skruvmejsel och hålla emot annars.
När du är klar med konan finns det en sak kvar att göra med inloppsröret. Längst ut på änden ska man kapa två eller tre så jack i röret som går längsmed rörets axel. Detta är för att röret ska klämmas ihop när man spänner klämman runtom, så att dämparen nyper fast mot avgasröret. Jacken ska vara så tunna som möjligt och görs lämpligen med 1mm kapskiva på vinkelslipen eller bågfil. Jacken ska vara 5mm längre än vad klämman, som du ska använda senare, är bred.
Nu ska alla delar vara klara om allt är rätt gjort, och då ska det se ut såhär när det är ihopskruvat:
Så blir den när den sitter ihop. För att kunna skruva ihop dämparen måste man först skruva dit utblåset mot innerröret, eftersom man inte kommer åt skruvarna från utsidan p.g.a. konan, sedan trär man på ytterröret och skruvar sedan dit inloppsgaveln mot innerröret så att ytterröret kläms fast.
Nu är det dags att börja klura på hur man ska sätta fast ljuddämparen mot hojen. I nuläget är ljuddämparen bara en stor cylinder.
Jag valde att svetsa fast fästen på dämparens ovansida:
Om du väljer att svetsa fästena är det viktigt att göra som ni ser på bilden. Man ett fäste av två plåtar. Plåtarna bockas ungefär på mitten 90 grader. De två vinklarna loppas ihop uppe i hörnen och plattan som bildas under böjs till så den passar mot ljuddämparens yta, och sedan svetsas fästet dit med sömmar som går som bilden visar. Man kan svetsa hela vägen runtom om man vill de men det är inte nödvändigt. Om man bara kapar till en plåtbit och svetsar den lodrätt mot ytan med en svetsfog blir fästet inte stabilt, och belastningen på plåten blir högre eftersom fogen är koncentrerad till ett ställe. Risken finns att fästet knäcks vid belastning.
Ett fastsvetsat fäste underlättar när man skruvar dit dämparen på ramen. Annars kan man tillverka klämmot som sitter runt ljuddämparen. Detta ger mer justeringsmöjligheter men är lite pilligare när man ska montera. Det är dock en smaksat vilket man väljer.
Tänk på att svetsarna till ett fastsvetsat fäste ska svetsas ordentligt, men det gäller att vara försiktig. Svetsar man för långt och länge kommer röret att slå sig, vilket det gjorde för mig. Då får man rikta om röret efteråt. Punkta dit fästena i varje hörn försiktigt först och provmontera dämparen på ramen så fästena sitter rätt. Svetsa sedan en söm. Kyl at ordentligt direkt efter så att värmen inte hinner sprida sig. Normalt sett ska man inte kyla av fort eftersom materialet blir skört, men nu är det bara plåt och då har det inte lika stor betydelse.
När du är nöjd med dämparen återstår bara färgen, såvida du inte valt att tillverka hela ljuddämparen i aluminium och vill polera istället, vilket går minst lika bra. Lacken man använder bör vara värmebeständig och ganska slittålig för att tåla grus och annat som kan kastas upp från bakdäcket. När man lackar ljuddämparen bör man demontera den och lackera delarna för sig.
Jag använde en färg som härdas vid 200 grader vilket kräver att man hettar upp delarna i ugn. Denna lack blir väldigt hård och slitstark när den härdat.
Och så blir resultatet
Sist men inte minst kommer en av de viktigaste detaljerna, ullen.
För det första ska man ha klart för sig att glasfiberullen kliar som satan, så ha handskar och långärmat på er och klia er inte i ansiktet eller på andra ställen för då¨blir det 10 gånger värre. Ullen kommer i ark och av dessa skär man till en bit som man lindar ett varv runt innerröret. Man ska alltså inte fylla hela ljuddämparen med ull, utan man ska linda det runt röret. När ullen ligger på plats lindar man ståltråd runt för att hålla det på plats. Ju hårdare man lindar desto högre kommer ljudet bli kan man säga, vilket är förklaringen till att jag lindade väldigt hårt ( ^^ ).
Hur låter det då när det är klart?
Lägg märke till det djupa, lite "stötiga" ljudet, typiskt för det smala innerröret.
Lycka till med era egna ljuddämparbyggen!
// Bensinskalle för TSR
