Att köpa trimmrör är för många den bästa varianten att trimma sin moppe, men då kommer det nackdelar och risker. För de första så är det olagligt med oregistrerat trimm på moppen, alltså såna saker som höjer mopedens topphastighet och som inte är registrerat. Ett trimmrör brukar oftast ge ifrån sig mycket ljud som suger till sig poliser, och brukar sticka ut en del också som kan suga till sig fientliga blickar. Då är en diskret avstrypning ett bra alternativ.
Innehåll
1. Förord
2. Verktyg
3. Grundläggande svetskunskap MIG
4. Strypa av avgasröret /
a) Ta bort/ plugga egr:en
b) Ta bort/ plugga blindröret
c) Ta bort katalysatorn
d) Ta bort ljuddämpning i kröken
Förord
Ett avstrypt originalrör har inte samma förmåga att sticka ut som ett vanligt trimmrör. Dessutom är det ”teoretiskt” lagligt. För det första så är röret registretat och får sitta på mopeden. Det för oftast heller inte lika mycket oväsen som ett trimmrör. Om man låter strypningarna utvändigt sitta kvar så ser röret dessutom ännu mer trovärdigt ut. Kombineras det sen med en blackbox/ varvtalsregulator så kan man spärra hastigheten på mopeden.
Att strypa av sitt originalrör är väldigt svårt om man inte har erfarenheter. De vill säga, man måste hantera vinkelslip samt många andra verktyg, och vara en duktig svetsare. Därför så vill jag påminna er om att de finns en risk när man gör ingreppet. Dessutom om man stryper av sitt originalrör till mopeden så går de inte att göra original igen, och där förlorar mopeden lite av värdet. Därför råder jag till att köpa ett annat avgasrör från en annan moped, så att man behåller sitt eget rör och inte mister chansen att kunna göra den original igen. Dessutom så är det inte hela värden om man misslyckas.
I ett originalsystem är det fullt med strypningar som ska motverka avgasflödet samt rena avgaserna för att klara miljökrav. På en senda x-treme finns det följande strypningar:
1. ”Katalysator”, eller dess motsvarighet.
2. Blindrör, också kallat tarm eller blindtarm.
3. Egr, som leder avgaser genom motorn en gång till via luftburken, för att förbränna olja och annan smuts mer effektivt.
4. Ljuddämpning i kröken.
5. Möjligtvis plugg i mynningen på vissa sendor.
Som ni ser så är det ganska mycket som hindrar ens drömmar om mer kraft.
Det tunna röret som är kopplat till en slang som sedan leder till luftburken är EGR:en. EGR:en leder som sagt tillbaka en del avgaser till motorn för att förbrännas en gång till. Det tjocka röret som sticker ut ur kröken är blindtarmen. Resten av strypningarna sitter på insidan
Nu till de väsentliga!!!!
För att kunna strypa av sitt rör krävs:
1. Svets. MIG, TIG, gas, ( ingen jävla pinne!!! Då smälter allt sönder ))))
2. Vinkelslip, med kap ( behövs fler än en skiva ) och slipskiva.
3. ”Dremel”, med slipstenar. Dremeln är perfekt till slipningar eftersvetsningar och rengöring av metallen före svetsning. Man kan klara sig utan, men det blir betydligt krångligare.
Jag använder luftdriven dremel, och då behövs självklart en vettig kompressor, eller en kompis med en cykelpump 😉
4. Det sista som behövs är ett vettigt garage eller lokal att jobba i. Man ställer sig inte och svetsar i hobbyrummet.
Förord
MIG-svetsen är en kombination av el och gas. Elen smälter koppartråd som matas in i metall, och gasen skyddar reaktionen från syre i luften. Normalt används gasen Mison i mig-svetsar. Det finns även andra gaser som används, som ibland annat MAG-svetsar. Skillnaden mellan mig och mag är helt enkelt olika gaser. Koppartråden används som utfyllnad och skapar själva svetsfogen. Tråden matas automatiskt ut i en mig-svets, vilket gör att man kan svetsa under en lång period. En nackdel är att mig inte kan användas till alla sorts metaller. För att svetsa aluminium så använder man aluminium för att smälta samman metallerna. Det går att byta tråden i mig men det är krångligt och fungerar inte så bra. Till aluminium rekommenderas TIG som består av en elektrisk svets och utfyllnadsmaterial som man håller i handen och matar manuellt. Gas fungerar liknande, med manuellt matad utfyllnadsmaterial men man smälter med öppen låga av brinnande gas ( acetylen och syre ).
Viktigt att kunna
MIG svetsar har en tendens att läcka gas, och därför är det viktigt att man stänger av gasen när man har uppehåll i svetsandet. Glömmer man sätta på gasen så går svetsen dåligt och det blir håliga fogar och det är svårt att få kontakt så att reaktionen sker. Det är ingen större fara, det är bara att täcka med en ny fog.
Gasen stängs av och på genom att vrida på ratten på toppen av gastuben. ( medsols för att stänga ). OBS!!! All sort gas under högt tryck är farligt och får inte hanteras vårdslöst. Vid hög uppvärmning kan alla sorts gaser under högt tryck bli farliga och kan explodera.
Beroende på metallsort och godstjocklek så krävs olika strömstyrkor för att uppnå rätt resultat. Ju grövre material desto starkare ström kan användas. På denna svets är större delen automatiserat som tempo av matningen, men strömstyrkan ställs in manuellt på reglaget på bilden nedan
Vid svetsningen som väntar så rekommenderas att inte svetsa på mer än steg två, annars går de bara hål i metallen. Dock så kan de skilja från svets och svets och olika typer.
När man svetsar mig så leds strömmen via koppartråden och genom metallen som man svetsar i. Sedan så leds strömmen tillbaka till svetsen via en kontakt/ klämma som man MÅSTE fästa ordentligt på det som ska svetsas. Klämman måste fästas på metall för att strömmen ska kunna ledas igenom. Har man inte kontakt så händer ingenting när koppartråden går emot metallen.
Börja svetsa
När du svetsar så är det viktigt att inte svetsa där det blåser, då blåser gasen bort och syre.
Du har dessutom skyldighet att kontrollera så att miljön är ren och ”dammfri”. En svetsloppa kan lägga sig och pyra så att eld först kan uppstå efter många timmar, därför är det viktigt att kontrollera efteråt att det inte ligger och pyr någonstans. Tjockt luftdamm kan explodera.
Vid svetsningen ska man ej nudda munstycket mot metallen, men man ska heller inte hålla det för långt borta. Man hör när svetsen börjar gå dåligt ( ojämnt ) när man håller munstycket för långt bort. Har man munstycket mot metallen kan det skadas, det kan smälta fast och bli smutsigt.
Missar man metallen och man skjuter ut en lång tråd, så kan man bara ta en tång och klippa av en bit av tråden. Annars måste man böja ner tråden mot metallen, vilket leder till att en tråd sticker ut från fogen efteråt.
Håll alltid koll på smältan ( klumpen av smält metall där svetsen gått fram ). Blir den för stor ska man vila och låta det stelna. Vid svetsning av tjock metall har det inte så stor betydelse. När man svetsar tunn metall så kan man oftast bara svetsa en kort stund innan det blir hål i metallen. Låt smältan svalna i några sekunder, och svetsa några sekunder.
Gå fram väldigt sakta så att du ser att smältan täcker det som ska täckas ordentligt. Pendla med munstycket åt sidorna av fogen, då breds den ut och smälter ihop mycket bättre. Dessutom blir det mycket snyggare 😉 .
Munstycket blir lätt igensatt av loppor och smuts, som kan täcka trådens utlopp vilket får tråden att fastna. Ta en liten platt skruvmejsel eller liknande och stick in den mellan ytterhöljet och trådloppet och ”bryt” loss smuts och liknande. Ta ett tänger och ta tag i tråden och dra ut den om den fastnat. Täcker en loppa utloppet så ta bara skruvmejseln och bryt bort loppan.
Säkerhet
Glöm inte att använda svetsskärm för ansiktet. Tittar man direkt in i ljuset av lågan som uppstår så kan man skada ögonen om det sker för ofta. Det skadar inte om man råkar titta in i den då och då, men man får ont i ögonen.
Täck över armarna. Ljuset är väldigt starkt och bränner sönder huden. Det kommer även mycket loppor som bränner och ger ärr. Handskar är en självklarhet. Ta inte på svetsfogen förrän en stund efteråt, för den är varm som F*N.
När du sett till att du har allt som behövs är det dags att börja.
Målen är att:
1. Plugga/ ta bort egr:en
2. Plugga/ ta bort blindröret
3. Ta bort katalysatorn
4. Ta bort ljuddämpningen i kröken
1. Plugga/ ta bort egr:en
Börja med att kapa av egr:en intill kröken, och slipa ner resterna av det på kröken för att få jämn yta. Använd dremeln till att slipa eller byt skiva på vinkelslipen och slipa med den.
Svetsa igen hålet. Det behövs ingen plåt för att fylla igen. Slipa sedan ner fogen så att det blir plant igen. Går de hål då så är det bara att lägga på lite mer över hålet och slipa ner igen.
När det är klart så slipar du änden på egr-röret så att det blir jämnt. Håll röret mot platsen där det satt förut och se till att du har samma vinkel osv som tidigare. Ska du fortsätta och göra resten av avstrypningarna så vänta tills du gjort resten av jobbet.
2. Plugga/ ta bort blindtarmen.
För att underlätta jobbet så rekommenderar jag starkt att man kapar av själva kröken vid blindröret för att lättare kunna komma åt att kapa av själva blindröret sen. ( Jag kapade av kröken efter att jag kapat loss blindröret )
Kapa med vinkelslipen så gott de går. Ta en bit i taget och skär.
När röret är loss så tar du dremeln med slipsten och slipar ner så att det blir jämt ( man behöver inte slipa ner allt som är kvar av röret, det räcker att jämna till lite ). Slipa på själva blindröret också så att de får en liknande form i änden.
OBS!! detta rekommenderas som sagt att göras innan man börjar kapa bort blindröret!!
Kapa av kröken vid ringen där tjocka delen av kröken börjar. Innan man kapar av helt så gör ett jack med vinkelslipen så att du sätter dit röret i rätt vinkel nästa gång.
När allt är isär kapat så bör den lilla delen av kröken se ut såhär. Slipa där du kapat av kröken också.
Nu är det dags att plugga igen blindrörshålet.
Nu bör man använda plåt som utfyllnad i hålet.
Mät ut ” brädd och höjd” i hålet. Gör gärna måtten lite längre och slipa ner det efteråt om det blir för stort. Kapa ut en fyrkant med vinkelslipen.
Nu ska du svetsa fast en spik för att underlätta senare jobb. Fäst klämman som leder el på spiken. Loppa fast spiken lite lätt så att den sitter kvar. ( Alternativt kan man svetsa fast spiken efter att man bearbetat plåtbiten klart ). Spiken underlättar när man ska hålla i plåtbiten när man testar den på röret och när man svetsar fast plåtbiten.
Ta sedan dremeln eller vinkelslipen och slipa ner hörnen på plåtbiten bit för bit. Prova då och då om biten går i, så du inte slipar bort för mycket på plåten. Innan du slipar ner biten i ändarna så ska du bocka biten så att den blir ”bananformad” så den liknar krökens böjning.
Testa biten och känn med fingrarna på baksidan att det är någorlunda slätt. Sitter biten för långt in eller för långt ut får man justera det.
När du tycker att plåtbiten passar bra i hålet så är det dags att svetsa fast den.
Sätt dit en tving på röret för att det inte ska rulla omkring. Håll fast plåtbiten i spiken och punkta fast biten på ett ställa.
Känn efter först på insidan och kolla efter så att de blev bra innan du fortsättar att svetsa fast den ( vänta innan du känner så det har svalnat!!! ). När det verkar bra så punkta fast plåtbiten på några fler ställen så den sitter fast ordentligt. När den sitter fast så kan du kapa bort spiken då den förmodligen kommer i vägen när du sen ska svetsa igen ordentligt ( det gör inget om lite av spiken är kvar, bara den inte är i vägen ).
När spiken är borta så är det bara att täcka igen hela springan runt plåtbiten. Se till så att det verkar vara tätt.
Slipa ner fogarna en aning på kanterna så att röret sitter okej över där sen. Anpassa blindröret också om det inte räcker med att slipa på kröken för att det ska passa ihop. ( Om du inte ska sätta tillbaka blindröret så kan du försöka snygga till så gått det går bara )
Sen är det bara att svetsa ihop. Se till så att det blir tätt även här, annars kan vatten ta sig in och röret börjar rosta inifrån och ut. Det är en fördel om man svetsar snygg här också eftersom fogen kommer synas om man inte slipar ner den.
Då var blindtarmen pluggad/ borttagen.
3. Ta bort katalysatorn/ 4. Ta bort ljuddämpningen.
Denna punkt kombineras med att ta ur ljuddämpningen.
För att kunna ta ur respektive strypningar så måste man kapa upp större delen av tjockkröken. För att göra det så diskret som möjligt föreslår jag att man försöker hålla sina snitt vid tidigare skarvar och svetsar. Dessutom så ska man kapa upp de inre delarna ( som vetter mot motorn ) för att dölja fogarna ytterligare.
Vänster pil: del #2 av tjockkröken. Höger pil: del # 1 av tjockkröken.
Katalysatorn sitter i ”första halvan” ( delen närmast motorn ) av tjockkröken, men jag börjar kapa upp den ”andra halvan”. Den delen ska också öppnas eftersom ljuddämpningen ska ut, och den täcker hela insidan av kröken. Om du ej ska ta ut ljuddämpning så kan du gå direkt på ”första” delen av kröken.
Kapa upp så att halvan av ”andra delen av kröken” där krökfästet sitter fast på går att få loss.
När du kapat alla fyra linjer så ska det gå att ta bort delen. Nätet till ljuddämpningen kan fortfarande sitta fast mellan delarna men det ä bara att bryta och slita så lossnar det. ( om man vill spara ljuddämpningen så bör man se till att kapa så djupt så att även nätet på insidan delas ).
Nu är kröken öppnad. Man kan nu se nätet på insidan.
Detta är katalysatorn.
Katalysatorn består av denna klump och en ”tratt”. Klumpen går att dra loss. Nu är större delen av katalysatorstrypningen borta, men vill man strypa av ordentligt ska tratten också tas loss.
Själva tratten sitter fastsvetsat i ringen där tjockkröken börjar. För att ta loss tratten så måste man kapa av röret efter ringen så att även tratten kapas.
Om du inte tänker ta ut ljuddämpningen så bör man kunna ta ut katalysatorn där det redan är upp kapat ( föra ut den genom öppningen i den andra delen av kröken ), efter att du kapat ihop länkningen ( om du inte valt att kapa upp del 1 av kröken direkt ).
Börja kapa upp halvan som vetter mot motorn. ( eftersom jag inte visste vad som väntade så kapade jag upp delen i två etapper, men det är helt onödigt ). Behåll ringen som delar del 1 och del 2 av tjockkröken, den håller ihop hela kröken efter att du kapat bort allt som ska bort.
Å titta vad vi hitta nu, en fuling ^^. Som ni kan se så har jag redan varit i katalysatorn med vinkelslipen när jag kapade upp röret nu. Samma snitt ska du följa hela vägen runt. När du kapar upp/ öppnar den här delen av röret, så ska snittet vid den lilla ringen ligga en liten bit ifrån ringen, inte i utan precis bredvid. OBS!! Markera så att ringen/ den korta rörbiten kommer rätt sen!! ( gör ett märke med vinkelslipen precis som när du kapade av röret första gången vid blindröret ).
Ringen/ den lilla rörbiten är nu bort kapad och katalysatorn sitter löst.
Katalysatorn ä ute ^^
Nu är själv delen av att ta bort katalysatorn klart. Det återstår bara att svetsa ihop röret igen, men de kommer efter att ljuddämpningen är borttagen.
Ta bort ljuddämpningen
Ljuddämpningen består av plåtnät och ljuddämparmaterial. Nätet är fastpunktat ( lätt fastsvetsat ). Ta en tång eller liknande och ryck bara loss nätet. Ullen sitter lite fastklibbad så man får skrapa ur den med kniv eller liknande. Efter att du skrapat ur så mycket som möjligt så är det bra att göra rent med t.ex. förtunning ( gnida bort de sista smutsen ).
Glöm inte att ta bort ullen på de delar som är bort kapade.
Här är allt skit från kröken.
Här är alla delar som ska användas för att montera ihop kröken igen. Observera att plåtdelarna i mitten ska sitta ihop!! De behöver inte vara isär kapat.
Nu är det dags att svetsa ihop kröken igen. Börja med att lappa ihop tjockkröken. Placera krökbitarna på själva kröken och punkta fast lätt förts, kontrollera innan du svetsar ihop delen helt, och svetsa ihop. Det rekommenderas att ha en springa mellan delarna när du svetsar ihop röret. Eftersom kapskivan på vinkelslipen gör ett snitt som är ca 3 mm tjockt, så bör springan vara ungefär lika stor nu också, för att allt ska passa ihop rätt och för att kröken ska få rätt dimensioner.
Själva svetsningen och teknik överlåter jag åt er själva, ta hjälp av kapitlet med svetskunskap i denna guide. Här kommer lite bilder på ihopsvetsandet:
Hittills så har passformen varit det viktiga när du svetsat ihop kröken, men nu kommer de delar som kräver att du mäter rätt osv. När ringen och sista delen av kröken svetsas dit så måste du se till att de kommer att passa på moppen. Ett tips är att skruva dit kröken på moppen. Tjockkröken skruvas helt enkelt dit på ramen, och delen med blindröret skruvas dit i motorfästet. Passa in delarna och håll i ringen som ska sitta emellan dessa delar och punkta fast, och svetsa ihop så gott det går så att det håller ihop medan du tar loss kröken och kan svetsa ihop resten.
Nu är avstrypningen klar. Nu fattas bara antingen lack eller polering mm, beroende på vad du vill. Det är oavsett vilket alternativ du väljer bra att slipa röret, det görs ganska enkelt med en stålborste ( stålborststrissa ) monterad i en borrmaskin.
Så här kan det se ut efter lite slipning.
Resten är upp till er att klara. Behöver ni mer hjälp så är det bara att skicka ett pm. Lycka till med era projekt nu!!!
Mvh Bensinskalle / Krille
