Jo man får slipa ned lite och börja om. Men följer du denna guide så ökar dina chanser att lyckas?
Bild 01
Jag är ingen erfaren lackerare så det finns säkert proffs som har invändningar.
Men jag är säker på att jag inte är helt fel ute med denna guide.
Tänk på att många av faktorer påverkar resultatet framförallt noggrannhet och förberedelser.
Utrustningen jag använder är av "budget typ" som passar för mindre fordon som mopeder.
Tillväga gången är likadan ifall du skall lackera en bil men du behöver större lackspruta och bättre lokaler.
Jag sprutlackade utomhus så ventilationen var bra...
Men vindstilla myggfritt och vattna gården så det inte dammar är mitt tips.
Grejerna fick dock torka inomhus i 18 - 20 grader
TIPS - ladda ned guide som pdf fil skriv ut den och ta med den till garaget
Länk: PDF fil
Bild 02
Kompressor
Motoreffekt: 3,0 hp/2,2 kW
Tankvolym: 25 l
Fri avgiven luftmängd (6 bar): 205 l/min
Genomlupen luftmängd: 284 l/min
Max. abetstryck: 10 bar
OBS!
De flesta färgsprutor kräver 2,0-2,5 bar och från 200L-400L luftmängd.
En annan viktig detalj att tänka på är att lufttrycket skall vara vid färgsprutan och inte vid kompressorn
Du har mindre tryck desto längre och tunnare slang du använder.
Bild 03
Lackspruta med överliggande kopp
Munstycket på sprutan med överliggande kopp är bara 0,5mm och passar därför bäst till mindre jobb.
Satsa på munstycken på 1,2 - 1,4mm om du tänkt lacka större grejer tex en bil.
Bild 04
Vattenavskiljare för kompressorn
Vatten i färgen gör att du får ett dåligt resultat.
En liten kompressor får jobba mycket och skapar kondens i tanken
Därför är en vattenavskiljare ett måste
OBS!
Har du monterat en dimsmörjare som smörjer tryckluftsverktyg skulle jag rekommendera att du plockar bort den
Färgkomponenter
Grundfärg
Billack
Härdare
Förtunning
Klarlack
Mjukmedel (använder du det så minskar risken att lacken krackelerar i fall du målar på plast)
Rengörning
Cellulosaförtunning (för rengöring av sprutan)
Borstar för munstycken
Förbrukningsmaterial
Färgsil/tratt
Skyddspåsar för målarburk
Klibbduk
Blandsticka/färgomrörare
Maskeringstejp
Maskeringspapper
Skydd
Lackoverall
Skyddsmask
Handskar
1. Acrylfärg (fordon som är lackade från ca 1970 till ca 1990 har oftast en acrylfärg)
Det är en solid 2-komponents färg (2-komponent innebär att det är färg och härdare)
2. Metallic (kallas ibland för bas)
Den består av två lager färg (bas) och två lager klarlack.
Klarlacken är då motsvarande acrylfärgen.
Själva metallicen, är små aluminiumflisor (finns i olika storlekar) som rörts ned i färgen.
3. Syntet och Cellulosa förekommer inte på nyare fordon.
Denna färgtyp kallas enkomponent eller maskinfärg.
4. Vattenspädbar färg (senare årsmodeller, 90 talet och framåt)
Denna fungerar ungefär som metallic,
fast har vatten istället för förtunning som lösningsmedel. Det är en annan lackteknik.
På denna ligger vanlig klarlack, så principen vid omlackering är densamma.
De nya miljökraven förbjuder användning av lösningsbaserad billack för fordonsindustrin men hemmalackerare kan köpa färgen för "hobbylackering".
FÖRARBETE
Slipning - (av tidigare lackad yta)
Börja alltid med att tvätta fordonet med cellulosaförtunning.
Fett på lacken, eller vaxrester släpper inte av slipningen utan arbetas ner i lacken och kan förstöra resultatet.
Alla skador man inte vill ska synas när lacken är klar måste fixas, men det är ett eget kapitel.
Här beskriver jag bara lackeringsstegen.
En bra lack är bortkastad med ett dåligt förarbete.
Slipning före lack på oskadade ytor bör göras med fint papper 400 och uppåt.
Lacken ska mattas så den förlorar all glans färgen ska fastan i reporna
När fordonet är färdigslipad bör den tvättas med mild förtunning.
Bild 05
OBS!
Jag lackar nya ogrundade kåpor där för slipper jag ovanstående
Använder bara en klibbduk innan lackering
Bild 06
STEG 1 - Blanda färgen
Billack (ACRYL)
Färgen blandas som det står på burken i % (markerat med rött).
På denna burk står det 100%/ 50%/10%
Olika tillverkare har olika blandförhållanden.
Läs alltid på burken
Billack (ACRYL) blandas enligt denna formel: 1/2/3
1 är alltid färgen
2 är härdaren (om härdare inte ska användas, är 2 alltid förtunningen)
3 är förtunning
Exempel : 100/50/10 innebär 100% färg, 50% härdare och 10% förtunning.
Med andra ord 10dl färg 5dl härdare 3dl förtunning eller 1dl färg 0,5dl härdare och 0,1dl förtunning
OBS!
Ibland kan blandningsförhållandet även stå i gram (vikt)
Bild 07
Jag blandar färgen i en noga rengjord plåtburk
Bild 08
Blandsticka
För att få rätt mängd av respektive ingrediens, kan man använda en blandsticka.
Den har graderingar för varje del och finns ofta hos billackförsäljare eller färgbutiker.
Bild 09
STEG 2 - Rör om noga!
Man kan variera mängden förtunning beroende på temperatur och egen smak.
Mindre förtunning ger tjockare färg.
Bild 10
Häll färgen i sprutan
När färgen är blandad ( i separat burk) hälls den genom en färgsil ner i sprutan.
Detta för att undvika att få med smuts i färgen.
Bild 11
STEG 3 - Torka av ytan
Torka av ytan med en "klibbduk" innan lackering för att fånga upp lösa partiklar, föroreningar och damm.
Bild 12
STEG 4 - Spraya på grundfärgen
TIPS
- Använd en jämn rörelse på samma avstånd från ytan
- Vinkla handleden, inte sprutan.
- Spraya ut över kanten och sedan tillbaka
- C:a 30 cm från munstycke till ytan (läs på sprutan vilket avstånd som är bäst för din spruta)
- Undvik att få dubbla lager färg på en yta.
- Grundfärgen läggs i ett till två lager ej flödigt.
Bild 13
OBS
- Kontrollera att kompressorn står på rätt tryck innan du börjar
- Testa gärna sprutan på en kartong innan du börjar
- Avsluta arbetet med att rengöra sprutan noggrant med förtunning (tvätta sprutan på annan plats).
STEG 5 - Spraya på "billacken"
Bild 14
Malossi färgerna på plats
Lager 1
- Låt grundfärgen torka läs på burken vad tillverkaren rekommenderar
- Blanda färgen enligt vad som står på burken
- Lacket sprutas tunt i en första omgång så man får en skrovlig yta
- Var noga med alla vinklar så färgen täcker.
- Var försiktig så det inte rinner.
- Tiden man har på sig är c:a 10 minuter, sedan börjar färgen torka .
Risken är att man får ett s.k. "torrsprut" när man kommer tillbaka till utgångspunkten.
Lager 2
Efter c:a 20 minuter är det dags för andra lagret.
- Denna omgång skall vara "våtare" och "skrovlig" färgen sträcker ut sig efter några sekunder.
- Var lite försiktigare, då den nya färgen kan lösa upp underlagret och rinna iväg.
Färgen i sprutan håller däremot i c:a 24 timmar innan den härdar.
Torktiden är ca 12 timmar
STEG 6 - Klarlack
Bild 15
"Siluettdekalerna" klistras på kåporna innan klarlacken
Bild 16
Väljer att lägga på ett gäng siluettdekaler
Bild 17
Ett lager klarlack som väntar på andra lagret
Lager 1
Lägg först en tunn, täckande och klibbig yta med klarlack, vänta tills ytan är nästan torr men ändå klibbig.
Bild 18
Lager 2
Sedan lägger du andra och sista lagret klarlack som du bygger upp ytan med.
Bygg upp ytan med så lite klarlack som möjligt, ju mer lack man lägger på en gång, ju tyngre blir massan och då rinner det
TIPS
Vill du kunna ta bort dekalerna så klarlacka först innan du klistrar dit dekalerna
Lackering metallic: (även kallad BAS)
Fungerar likt ovanstående, men läggs i tre lager.
Tredje lagret dimmas på.
Beroende på färgleverantör ska man då höja eller sänka lufttrycket och öka avståndet mellan sprutan och fordonet.
Varje lager bas ska torka innan nästa läggs på. Torktiden är c:a 10 minuter. Basen innehåller ingen härdare, utan blandas enbart med förtunning. Oftast 100/100.
Basen ska alltid läggas med två täckande och ett dimmande lager.Lägger man mer färg, blir lacken mörkare. Mindre, blir den ljusare. Över basen lägger man sedan två lager klarlack. Där är principen samma som för acryl.
Bild 19
