Skapa nytt ämne  Svara på ämnet
 Viktors Crescent 1294 F50 Fortsättning « Föregående ämne :: Nästa ämne » 
Författare Meddelande
CrescentRaggaren
InläggPostat: sön jul 22, 2018 1:50 pm    Rubrik: Viktors Crescent 1294 F50 Fortsättning Svara med citat

Elmoped

Registreringsdatum: 05 juli 2016
Inlägg: 22
Pictures: 0
Ort: Övertorneå

Uppdatering Söndag 22 Juli 2018 - Motoruppdateringen
Spoiler:



Nu efter en massa slipande, filande, lackande och skruvande är motorn äntligen ihop! Allt som saknas är ett rör, Sebbe sa att det kommer ta ett tag då han har fullt upp, men det är ju ingen fara. Nåja, jag har fotat medan motorn blev ihopsatt, så jag kan gå igenom hur det ser ut där inne. På bilden nedan ser ni en packbox, och ett ”lagerskal” eller vad man ska kalla det. Det ska in med packboxen först i hålet just ovanför. Till detta använde jag en hydraulpress, men hammare och hylsa går lika bra det med!





Sen pressade jag i kopplingslagret. På sachsmotorer sitter kopplingen fast i en kona med en vänstergängad mutter. Relativt vanligt att dessa muttrar lossnar, då lossnar hela kopplingen och skrapar upp kopplingskåpan. Det har hänt mig själv också… Genom mitten av lagret kommer julgranen igenom. Julgranen är den del av växellådan som sitter fast i kopplingsnavet. Namnet kommer efter dens utseende.





Det sitter rullager i båda blockhalvorna på utgående axeln. Det är en bricka underst, en lagerbana och femton rullar i mitten, och en bricka ovanpå. Simpelt och bra, jag brukar använda fett på rullarna vid montering, då ramlar de inte ur! Här finns en bild på hur utgående axeln ser ut i växellådan. Alla delar är lagda i rätt ordning förutom att schismen och brickan högst upp ska byta plats. Den gängade stången i mitten av axeln är den som växelmekanismen drar i eller trycker in när man växlar. Då lyfts ”fjärilen” som den kallas i axeln, och greppar det drevet man vill ha. Längst ner är fjärde växeln, högst upp är första växeln. Mellan drev nr ett och två finns det en distans, den som är högst upp till höger. Det är när fjärilen är där, och inte greppar i något drev, man är i friläge. Simpel men ändå usel växellåda. Sätter in en bild på hur hela växellådan ser ut också. Vänster till höger: Julgran, utgående axel, kickdrev. Ska man ha drivning till original hastighetsmätare ska det drevet vara under kickdrevet, men när man drevar om moppen stämmer inte den längre Smile










Här ser ni när blockhalvorna är ihopskruvad med vev och växellåda monterat. I sachsmotorer är det inte som i det många av er säkert är vana vid, här ska man schimsa själv! Det axiala spelet (hur långt axeln kan röra sig fram och tillbaka längs med axeln, inte glappa radiellt år sidorna) ska vara ungefär 0,05mm. Jag brukar alltid ha isär motorn kanske 5-6 gånger och byta schims tills det känns bra med handen, men denna gången provade jag att mäta med indikatorklockan. Jag behövde endast schimsa en gång. En viktig sak att tänka på vid schimsning är att man inte monterar packboxarna på vevaxeln, då känner man inte spelet lika bra! Schimsen på julgranen sätts bara ovanpå den. Mellan den och mässingbussningen i blocket. Men hur schimsar man vevpartiet då? vart sätter man schimsen? jo, man sätter dem mellan ramlagrena och veven. Jag använder magnetlager, NSK L17. Då har man en fast lagerbana på veven och en till i blocket. Själva kulorna är separata från dem, och hålls ihop av mässingsplattor. Fördelen med dessa lager är att de ger ett bra spel, samt att de tål att den sneskurna kopplingen drar veven åt sidan! Har man däremot rakskuren koppling, då föredrar jag alltid fasta C3 lager.









Boostporten var lite trixig att porta i blocket, detta på grund av ett skruvhål som satt i vägen. Men jag löste minsann det, bilderna talar. Jag hade såklart kunnat skippa att fräsa in genom halva skruvhålet, men då blir det dåligt flöde vilket jag inte är ute efter.





På bilden nedan ser ni hur motorn ser ut när blockhalvorna är ihop med vev, växellåda och kick. Jag satte även dit kopplingsarmen. Den trycks bara ner dit, och låses i motorn med en nit som man slår in från höger sida motorn på bilden. Typ vid framdrevet. Motorn sattes ihop med silikon istället för blockpackningen, varför? Jo, eftersom att packningen inte längre passade pga omgjorda blockhalvor. En annan anledning var att jag svetsade för mycket i samma veva i höger blockhalva så den vred sig. En packning hade nog inte fått det tätt på samma sätt som silikonet. Notera vid ihopsättning av dessa motorer att packboxen på kopplingssidan av veven måste dit innan kopplingskorgen, och även innan veven är monterad (blir lättare då pga dubbeltätning som annars har en tendens att vika sig). Självklart är packboxarna infettade vid montering, väldigt viktigt.



Sen var det dags för kopplingen! Jag hade förberett genom att sätta lamellerna i oljebad redan kvällen innan. Jag är lite skeptisk för om denna kopplingen ska hålla för effekten, den är testad att hålla för 14 hk på bakhjulet. Denna cylinder med rätt prylar ska tydligen ge uppemot 19 hk, men vi får väl se. Det är med variator dessutom. På grund av detta fick jag iallafall orken att sandblästra stållamellerna, kopplingskorgen, och undersidan av undre tryckplattan(den är inte med på bilderna). Allt som är i kontakt med lamellerna. Efter det blåste jag bort sandresterna med trycklyft, och rengjorde grejerna ytterligare med aceton. Detta ihop med de förstärkta fjädrarna kanske kan hålla emot effekten, förhoppningsvis iallafall!





Först ska kopplingskorgen monteras. Den sätts på konan, sen har man brickan till höger, och sist har man den vänstergängade muttern. Jag vill inte vara med om att den gängas loss igen, så jag använde grön loctite på den, och drog åt med mutterknackare. Sen ska brickan vikas upp mot en av mutterns kanter. Efter det satte jag dit kopplingsnavet. Det sitter med krysskil och kona. Eftersom att det inte måste vara rättkuggat fattar jag inte meningen med krysskilen men jag sätter alltid dit den ändå. På den gängan sätter jag alltid blå Loctite 243, samma sak på båda sidor av veven samt på framdrevet. Sen ska resten också dit. Lamell - stållamell - lamell tills det är slut. Efter det sätter jag alltid in tryckstängerna som syns på bilden näst längst till vänster, mellan dem ska även den lilla cylindriska rullen.







Sen sätter man ihop resten på bordet och lyfter dit det med verktyg fast i delarna. Tryckplattan till vänster underst, sen nio fjädrar. Tre stycken ska ha kopp på sig. Sen övre tryckplattan, och sen drar man ihop allt med specialtillverkat verktyg eller liknande. Verktyget jag använder är tillverkat för just detta. Plattan läggs ovanpå allt, skruven gängas in i mittengängan av undre tryckplattan, sen spänner man åt muttern tills det är helt ihoptryckt! Sen ska det in i kopplingen, efter det sätter man dit de två kilarna som håller den från att åka isär och sen skruvar man loss verktyget. I med kopplingens justerskruv i gängan där avdragen nyss var. Jag brukar vrida fram kopplingsarmen så långt det går innan jag skruvar in skruven. Sen skruvar jag in den tills armen är som på bilden, en bit förbi att vara parallell med kopplingen. Lås skruven med muttern, sen är det klart!









Innan jag monterar primärdrevet (det som sammankopplar veven med kopplingen) monterar jag växelmekanismen och kollar att alla växlarna går i. Detta blir ännu lättare om man inte ens har kopplingen ihopmonterad, men jag väntade på att lacken för växelförarkåpan skulle torka medan kopplingen monterades. Först ska framdrevet monteras. Sen ska växelförarkåpan monteras, sen sätter man dit växelmuttrarna på växelstången. Den tvådelade muttern först, med tunna sidan neråt, sen vanlig M6 mutter ovanpå. Jag har dock massa gamla sachsgrejer hemma, så jag tog ingen vanlig M6 mutter. Jag tog en lite grövre och finare Sachs originalmutter, jag gillar dem mycket mer. På fyrväxlade ska den yttre muttern vara ingängad så det syns typ en gänga på muttern ännu. På treväxlade sätter man den muttern jämns med axeln. Sen låser man självklart muttrarna mot varandra.



Växelmekanismen tänker jag inte gå igenom på detalj hur den funkar. Det jag kommer nämna däremot är att vid montering kan man justera den nedre delen uppåt och nedåt, den sätter jag så nära mitten som jag kan. Då brukar det funka, men viss finjustering kan krävas. Sen ska det bara provas. Man snurrar på framdrevet och provar växla med växelpedalen. Går alla växlar i är det bra, finjustering får man göra när man har provkört! Kan gå igenom lite basic felsökning. Säg att till exempel första växeln inte finns där, man hittar bara friläge, tvåan, trean, och fyran. Då provar man att flytta muttrarna lite inåt så den lyfter stången aningen lite mer. Man hör ofta att ”sachs växelmekanismer kan man inte ställa in ordentligt, de racklar alltid hur man än gör”. Det är bara skitsnack från folk som tror att de kan sånt de inte förstår sig på. En tumregel vid justering är att när man har i tvåans växel, frikopplar och rullar moppen ska växelstången stå still axialt. Vandrar den utåt och inåt är det feljusterat någonstans. Och en till kritisk del är att alla rörliga delar i mekanismen ska fettas in, det är otroligt viktigt att allt flyter på bra. Minsta lilla motstånd så går inte växlarna i som de ska.






Fråga: Den lilla skruven som monteras ovanpå växelförarkåpan, vad har den för funktion? något som levt vidare från tidigare konstruktion? jag har faktiskt ingen aning. Har hört att man kan justera växlarna där, men det kan man ju inte…



När växlarna gick i felfritt efter första försöket monterade jag primärdrevet på veven. Först krysskilen, sen drevet, sen brickan, sen muttern med Loctite. Även här ska brickan vikas upp mot muttern. Sen var det dags att mäta squish! Kolven vände ovanför cylinderns topp, och topplocket skulle till och med försänkas ner i cylinderloppet, så det var läge för en spacer. Min farbror tillverkade en 4, en 4,5 och en 5mm tjock spacer med 47,6mm innerdiameter precis som cylinderloppet. Det var dock rent ut sagt omöjligt att montera utan att kolven tog i spacerns kanter. På ovansidan tätar en o-ring mellan toppen och spacern, men på undersidan kör jag utan packning. Får se om det tätar, gör samma på min E-Type, men det är lite annan konstruktion där. Läcker det får jag bygga packning med läskburk bara, ingen fara. Hur som helst fick jag slipa en konisk form med frässtift på dremel. Då kan kolven gå in utan problem, och o-ringen har nog med material på ovansidan för att täta! Mätte in squishen på 0,57mm med 4,5mm spacer. Lite lågt, ska nog ta upp det igen och sätta dit ett 0,15mm schims under cylindern. Och innan någon säger något; ja, jag vet att durationerna blir låga nu. Ska bygga en spacer under cylindern istället sen. Blir dock kul att se prestandaförändringen från detta till att ha spacern under cylinder bara, riktigt spännande! Smile







Efter cylindermontering och squishinställningen var klar har jag monterat statorn och ställt in tändningen. Kontakterna gick inte ut genom kabelhålet i botten, men det kvittar ju. Jag kapar ändå kablarna i bättre längd sen ju, och kontakterar mycket finare! Wink
Det ser inte ut som att MVT har lagt så mycket krut på tändsystemets fit ’n’ finish till sachs direkt, men det är ju en ganska liten marknad. Statorn monteras upp och ner för att kablarna ska gå ut där det är meningen… Iallafall så monterade jag indikatorklockan i topplocket och mätte in 2,5mm förtändning. Börjar rätt lågt och arbetar mig uppåt istället för att göra tvärtom, känns säkrare så. Nog för att för lite förtändning kan leda till överhettning också, men det är inte lika stor risk.





Sen var det dags att montera dit kopplingskåpan. Jag var dock inte nöjd med den inspektionsluckan jag hade, så jag hämtade en annan från lagret (har väl ett femtiotal) och polerade upp den. Nya är till höger på bilden, båda är polerade. Blev en stor skillnad faktiskt! Sen monterade jag kopplingskåpan med den nya inspektionsluckan.



Efter detta var det dags för insuget. Jag tyckte att MXS hade valt en väldigt fin grön färg, men den hade inte passat in på en blå/svart moppe. Så jag blästrade den, och lackade den med samma blå färg som moppen är i. Får se om den håller för värmen, är lite skeptisk. Tog reedventilerna från min AM6a, Stage6 V-force 3. Insuget (Malossi shortneck) däremot fick för grov lutning, så det får iallafall ett tag framöver bli det som följde med till insugsspacern, så får förgasaren och filtret peka ut i vädret Smile





Monterade sedan dit förgasare och luftfilter och tog bilder på motorn. Just när jag tänkte att jag var klar med den, såg jag en packbox på bordet under lite annat skräp… Det var som tur var inte något så allvarligt, den skulle sitta på kickaxeln. Bort med generatorkåpa, växelmekanism, muttrarna, och växelförarkåpan. Sen slog jag dit den. Gick ganska smärtfritt.









Motorn monterades sedan i ramen. Först ville den inte gå in, så jag fick bresa på övre bakre motorfästet någon millimeter. Sen gick den på plats. Lycklig som jag var började jag monterade dit kedjan. Slutade med att jag tog bort allt ända in till drevet, går knappt att få på plats det annars. Nåja, jag fick ihop den till slut iallafall. Började rulla moppen fram och tillbaka och märkte att kedjan nästan ville kliva av framdrevet. Gissa vad orsaken var? Japp, fram och bakdrev linjerade inte. Det är ju typ det värsta som kan hända när man just har fått ihop allt, och allt är nylackat och fint. Bara att börja böja i motorfästen och justera hjulet. Fick den hyfsat bra efter kring 5-6 timmars justerande, motorn var ur ramen säkert 8-9 gånger. Nu duger det nog, men det är inte helt perfekt för det. Det är detta justerande som fick mig att vänta en vecka med denna uppdateringen, motorn var färdig redan förra helgen.
Bilden visar slutresultatet, vi får väl se om det funkar





Linjeringen blev bättre direkt när man drog motorns framända mot höger, så jag fick en idé. Jag hade ännu inte byggt det tredje motorfästet som ska sitta på topplocket, så det kan jag göra justerbart och robust. Jag hade en bit klart redan då jag hade över två spacers, så jag tog den tjocka 5mm spacern och byggde utifrån den. Och mina svetsfogar behöver ni inte smutskasta, jag är nybörjare med TIG Wink Denna motorn är typ det jag har övat på… En sak säger jag bara, aluminium är enklare att svetsa än stål. Flyter ut mycket lättare. Hursomhelst, fästet sätter jag i pinnbultarna. Det är på grund av detta jag använde halsmuttrar på topplocket, då får jag i små pinnbultar på ovansidan och kan fästa detta med muttrar!





Sen var det dags att borra hål för bulten i ramen, jag tog den längsta M8an jag kunde hitta. Den var inte så lång som jag ville, men man får göra det bästa av situationen! Satte den en bit uppåt efter ramen. Var lite oroligt att borra i nylackad ram, men det gick bra det också! Sen tog jag ett rör som passade på skruven och kapade den nån cm kortare än mellanrummet mellan rambenen, då kan jag justera den sidledes med brickor!



Sen var det dags för de sista bitarna av fästet innan det var ihop. Jag tog en bit stål som var kring 4-5mm tjock och markerade ut skruvhålen. Detta sättet är väldigt smidigt. Man täcker hela ytan med permanentpenna, ställer sitt skjutmått på det mått man vill ha mellan skruvhålets centrum och kanten. Sen skrapar man längs med kanten med skjutmåttet, sen körnar man precis var skruvhålen ska vara. Körde 6mm hål med pelarborr för detta! Sen satte jag biten ovanpå aluminiumfästets ”ramp” och borrade med 6mm hål litegrann bara. Då får man märken i aluminiumbiten också precis var hålen ska borras! Passformen var perfekt på bitarna. Enda som var kvar var en bit stål mellan rörbiten och den nyss tillverkade stålbiten. Punktade ihop allt i ramen, och helsvetsade det sen vid sidan om. På bilden där moppen är på lyften (kommer längre ner) syns det även att aluminiumfästet på toppen fick sidor för att vara extra robust. Detta fäste ska inte den här setupen vrida sönder i första taget!







Sen var det ju dags att göra en av mina nya favoriter faktiskt. Att koppla el. Jag har aldrig förstått mig på el förut, men nu när jag gör det är det direkt skitkul att koppla, speciellt när det blir ordentligt gjort! Kortade ner kablarna i rätt längder, satte dit kabelskor med krympslang som vanligt. Kopplade in allt, kollade så jag hade gnista vilket jag hade. Allt som är kvar nu är ju pipan, sen blir det provstart. Jag fick till och med hem lite grejer jag hade beställt från twostroke häromdan, nämligen en Voca ljuddämpare från Carbono/Rookie serien och klarlack som ska vara värmebeständig upp till 800°C. För er som följde mitt projekt förra året, Powervalve dracen; ja, packningssatserna och packboxsatsen är till den. Det blir vinterprojekt nästa vinter, jag har INTE gett upp på den ännu. Lite Off-topic men om någon har ett par SM-hjul som skulle passa Rieju Drac -04 är jag intresserad!







Här nedan ser ni hur nära bensinkranen och förgasaren är varandra, jag fick vrida och vända för att inte bensinkranen skulle haka i förgasaren när jag vred på den. När jag ändå hade förgasaren i handen tänkte jag att jag skulle dubbelkolla så den var tät. Det var den inte… Blåste jag genom bensinslangen gick det rätt igenom, även fast förgasaren var uppochner. Till och med när man tryckte på nålventilen med fingret. Det läckte nämligen runtom nålventilssätet, för o-ringen hade torkat en aning. Lät den vara bensinfylld över natten, på morgonen var den tät. Fantastiskt!



Många har ifrågasatt cylindervalet också på grund av kylningen. Fläktkyld cylinder på fartvindkyld motor, hur tänkte du där? Ptja, inte så mycket direkt. Jag valde stående minarellis cylinderkit bara för att det är bra med reservdelar och reedmatningen är i cylindern = inget man behöver bygga in i blocket. Men så fick jag idén av några på facebook att köra på etanol, då går det mer soppa vilket leder till bättre kylning. Perfekt, då är det så jag ska göra. Att vända topplocket 90° är också något jag ska göra. Det blir inte lika snyggt, men det kanske kommer rädda mig från någon överhettning. För mig är det mer värt, kylflänsar kan man alltid svetsa på större om det behövs. Som avslutning på detta lite längre än vanliga inlägget bjuder jag på de bilder jag själv är mest nöjd med på moppen. Tror jag kör utan kedjeskydd bara pga att det blir snyggast så. Kanske låter dumt, men jag är ju rätt dum så det jämnar ju ut sig Smile





Vi hörs igen när pipan är klar och provstarten är avverkad. Räkna inte med något innan tidigast mitten av augusti, det gör inte jag iallafall. Trevlig sommar alla!




Uppdatering Lördag 8 September 2018 - Provstarten
Spoiler:



Nu är det klart! Nu är den startad, och den spinner som en dåre, precis som jag vill Smile
Pipan var en utmaning att bygga, men det klarade jag av ändå. Såhär såg ritningen ut. Fick den som ett diagram av Sebbe, så fick jag skriva in uppgifterna i ett program, och skriva och klippa ut konmallarna i papper. Dessa la jag sedan på ett 0,9mm plåtark från biltema och kapade ut med rondell. Riktigt svårt att få det bra då, så jag lämnade någon millimeter på varje sida. Det kan man fila till efteråt.



Ja, jag vet att 15 står uppochner samt att bit 4 saknas där Wink


Sen valsade jag dom med en liten vals jag köpte på tradera. Var svårt att valsa koner innan man fattade hur den skulle vara inställd, men efter lite hjälp av Sebbe fick jag ihop det.





Sen punktade jag alla koner i skarven, och valsade de helt runda efteråt. Jag märkte att de blev rundare om man endast använde de två främre rullarna efter man hade punktat, så upplevde jag iallafall det. Min plan var ju att fixa till passformen på konerna med bandslipen efter att de var svetsade i skarven. Alltså så de passar mot varandra. Men självklart gick bandslipen sönder, så jag fick fila manuellt tills det var nog bra. Kon 15 var jävligast. Den var bara 22mm på lilla ändan, valsrullarna är 30mm. Jag kunde alltså inte valsa den, utan jag fick knacka den rund. Men det gick ju det också med hammare, rörstumpar och tålamod.







En sak jag kom att tänka på när jag satt med konerna där var att pipan är helt rak om man vrider konerna rätt. När man räknar ut en pipa är den helt rak, sen vinklar man om den i CAD-program efter hur den ska se ut. Syns lätt på bilderna nedan, kon 2,3 och 4.





När alla konerna var valsade, punktade och valsade igen, helsvetsade jag skarvarna på alla. Sen tejpade jag ihop pappersmallen och höll den mot moppen. När jag fick rätt vinklar på den kollade jag bara var skarvarna skulle möta varandra. Då blev det med en gång mycket lättare att tillverka en i plåt, även fast man fick kapa bort svetsar och vrida om vissa koner nån gång.

Slänger in kon nummer 1 som en bonus. Fick göra en ny, det blev lite väl mycket hål i denna…






Sen fick jag två rör som min farbror svarvade åt mig för att bygga stos med. Mätte hur långa rören skulle vara för att pipan skulle börja 62mm ut från kolven, och började bygga. Stosen gjorde jag i ett plattjärn på 5mm och ett rör på 2mm, 32mm innerdiameter. Sen svetsade jag fast på pipan en rörstump på 32mm ytterdiameter, 30mm innerdiameter. Innan jag svetsade var det bra passform, men efter jag hade svetsat fick man verkligen ta i för att trycka ihop eller dra isär dom. Men det läcker inte avgaser då heller. På bilden nedan där jag provmonterade det sitter det inte med något fäste alls, bara rören som är ihoptryckta där. Man får rackla fram och tillbaka samtidigt som man drar för att få ut det. Perfekt Wink





Fjäderfästen var jag också tvungen att bygga. Då tog jag en gammal rätt grov eker, kapade och böjde. Märkte när jag svetsade att den var galvaniserad. Kom massa farliga ångor som inte var bra att andas in, och det fräste som bara den när jag svetsade. Kladdade en hel del i såväl elektrod som tillsatsmaterialet också. Men de sitter där iallafall. I stosen svetsade jag bara två M6 muttrar som fästen. Funkar galant.





Bakre fästet för röret har jag ingen bra bild på, men det är bara en 0,9mm plåtbit jag svetsade dit på pipan, som skruvas i original avgasrörsfäste på ramen. Sen var det dags för stinger och ljuddämparfäste. Stingern skulle vara 22mm innerdiameter, 10-15cm lång. Hittade ett rör på 1,5mm tjocklek som var rostigt längst bak bland allt järnskrot. Den och en lite rostig plåtbit fick bli offer för operationsbordet. Och fint blev det, med lite stålborste och 120p sandpapper fick jag bort all skit, avslutade med lite aceton och sen svetsade jag ihop dom. Sen höll jag det mot pipan som var monterad på moppen, och kollade hur den skulle vara vriden så ljuddämparen får pipen längst bak att stå rakt. Bara estetiskt, inget som stör funktionen. Bara jag som är pedant som vanligt.





Sen, när pipan var klar, började jag pilla med förgasaren. Man får inte ha, eller bör inte ha en nålventil med gummi på om man ska köra etanol. Det var gummi på den jag hade, men jag hittade en i stål på lagret i en gammal mikuni som passade. Kollade att det höll tätt, sen tog jag isär förgasaren helt. Allt som gick att skruva bort tog jag loss, och rengjorde ordentligt. Fanns en hel del skräp i den faktiskt. Tänkte sen skruva ihop den med en sån genomskinlig flottörskål, tror det är str8 som tillverkar dom. Vilket skräp… Gick för det första knappt att få oringstätningen att stanna i spåret, men värst av allt var att inte skruvhålen matchade ordentligt. Filade till skruvhålen, och drog fast den. Då sprack den… och nej, jag använde inte våld. Satte dit original skålen istället. Bättre passform, och bottenpluggen går att skruva ut på den när man ska byta huvudmunstycke. Satte i 45 lågfart, original nål i mittenläge och 185 högfart. Sen skruvade jag dit allt på moppen.

Förgasaren är en äldre modell av Stage 6 PWK verkar det som. Det står inte R/T på sidan, den är ren aluminium istället för blanksvart, och överflödesröret är rakt = tål inte lika mycket vinkel.





Kvar var nu att bygga kopplingsvajer och korta vajer samt hölje för frambromsen litegrann, typ 1,5-2cm. Började med kopplingsvajern. Gjorde ett hölje i rätt längd, skruvade dit skruvnippel på ”handtagssidan”, på motorsidan av vajern ville jag inte använda en skruvnippel, de är så fula och där syns den faktiskt. Så jag tog en nippel i mässing, och lödde dit den. Mycket snyggare! När jag justerar kopplingsvajern brukar jag kolla så det är typ ett kreditkort som får plats i mellanrummet vid handtaget, alltså mellan ”blocket” och hävarmen.





Slänger in lite före och efterbilder här på slutet. Glömde säga att jag har monterat de blåa navborstarna nu också! Jag ska sätta annat insug så förgasaren kommer peka bakåt, men jag har inte grejerna för det nu. Behöver en kilformad aluminiumspacer mellan reedventilen och insuget isåfall, ska försöka tillverka en själv innan jag ber någon om hjälp. Mycket roligare då om man får det att funka Wink

Har hört att flera har haft problem med just stage 6 V-force membran på denna reedkorg till denna cylinder, att den missar och hostar på allt över 10k rpm. Får se vad som händer med denna, den verkar iallafall varva utan att missa desto mer hittills Smile











_________________
Ca120km/h med Sachs EKF 80cc athena, 27mm mikuni, motocross luftfilter och brytarlös tändning med 14-34 drevning på en crescent etype -1975. Det mina vänner, det är manligt det


Senast ändrad av CrescentRaggaren den lör sep 08, 2018 6:12 pm, ändrad totalt 1 gång
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
DEA!!
InläggPostat: fre jul 27, 2018 6:02 pm    Rubrik: Svara med citat

Moderator
Registreringsdatum: 13 juni 2008
Inlägg: 6934
Pictures: 8
Gallery pictures: 8
DEA!!'s gallery

Konstigt att du inte kunde skriva mer i den första tråden. Finns ju kolosalt långa projekttrådar.

Bara älskar finnishen! Rolling Eyes längtar till starten!
_________________
Årets Styrelsemedlem 2013

Till Salu:
Hebo Performance till stående Minarelli (nytt)
Kylare till Aerox
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
xoldero
InläggPostat: mån jul 30, 2018 9:27 am    Rubrik: Svara med citat

Farsans gamla zündapp

Registreringsdatum: 05 januari 2013
Inlägg: 358
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery

Riktigt tufft och vasst bygge!! Mycket intressant, har aldrig sett en "gammal motor så pass vässad så det ska bli kul å se vad den går för! Hur många varv är det tänkt att den ska snurra i? Intressant också det du sa om ramlagren å hur du anpassar motorn på den fronten.
Angående om kopplingen kommer slira eller inte så är det själva vridmomentet som kopplingen måste hålla för å inte hästkrafterna i sig. Så om du ska kunna få ut hästkrafterna utan att slira så måste du hålla högre varv.

Låt säga att kopplingen håller för 10NM då måste du varva minst 14000rpm med max 10NM för att nå 19hästar utan att kopplingen slirar.

Om du istället når 19 hk vid 8000 rpm har du nästan 17NM igenom kopplingen å då slirar den.

Rätta mig om jag har fel här?
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
CrescentRaggaren
InläggPostat: lör aug 04, 2018 4:32 pm    Rubrik: Svara med citat

Elmoped

Registreringsdatum: 05 juli 2016
Inlägg: 22
Pictures: 0
Ort: Övertorneå

DEA!! skrev:
Konstigt att du inte kunde skriva mer i den första tråden. Finns ju kolosalt långa projekttrådar.

Bara älskar finnishen! Rolling Eyes längtar till starten!


Ja jag tycker det var konstigt! Men så var det bara, provade i flera timmar. Till slut delade jag upp det i två trådar så gick det bra Smile
_________________
Ca120km/h med Sachs EKF 80cc athena, 27mm mikuni, motocross luftfilter och brytarlös tändning med 14-34 drevning på en crescent etype -1975. Det mina vänner, det är manligt det
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
CrescentRaggaren
InläggPostat: lör aug 04, 2018 4:36 pm    Rubrik: Svara med citat

Elmoped

Registreringsdatum: 05 juli 2016
Inlägg: 22
Pictures: 0
Ort: Övertorneå

xoldero skrev:
Riktigt tufft och vasst bygge!! Mycket intressant, har aldrig sett en "gammal motor så pass vässad så det ska bli kul å se vad den går för! Hur många varv är det tänkt att den ska snurra i? Intressant också det du sa om ramlagren å hur du anpassar motorn på den fronten.
Angående om kopplingen kommer slira eller inte så är det själva vridmomentet som kopplingen måste hålla för å inte hästkrafterna i sig. Så om du ska kunna få ut hästkrafterna utan att slira så måste du hålla högre varv.

Låt säga att kopplingen håller för 10NM då måste du varva minst 14000rpm med max 10NM för att nå 19hästar utan att kopplingen slirar.

Om du istället når 19 hk vid 8000 rpm har du nästan 17NM igenom kopplingen å då slirar den.

Rätta mig om jag har fel här?


Tack för de fina orden! Har fler vässade äldre mopeder, bara med sachsmotorer, men denna är mer vässad än de andra iallafall Smile
Varvtalet vet jag inte riktigt, tror det är kring 13 000. Varvräknaren kan nog ge det bästa svaret sen när pipan är klar

Hur det är med kopplingens slirande, om det är hk eller nm som gör det, har jag ingen aning om. Aldrig tänkt på det faktiskt, men det låter ganska logiskt att vridmomentet spelar större roll! Kanske båda spelar in, det ska jag ha osagt.
_________________
Ca120km/h med Sachs EKF 80cc athena, 27mm mikuni, motocross luftfilter och brytarlös tändning med 14-34 drevning på en crescent etype -1975. Det mina vänner, det är manligt det
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
xoldero
InläggPostat: tis aug 07, 2018 8:29 am    Rubrik: Svara med citat

Farsans gamla zündapp

Registreringsdatum: 05 januari 2013
Inlägg: 358
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery

Jo men jag är rätt säker att det är så, hästkrafter är ju vridmomentet kombinerat med varvtal. Man kan ju ha 1000 Nm vridmoment på en hävarm, låt säga en lång jävla nyckel på en mutter som sitter som berget. Sålänge muttern inte rör sig åstadkommer man ingenting. Det är samma sak med vridmoment och hästkrafter i en motor. Vridmomentet är hur hårt vevstaken trycker runt på veven, hästkrafterna är det trycket och hastigheten. För om det står still kommer man ingen vart.
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Visa inlägg nyare än:   
Skapa nytt ämne  Svara på ämnet Sida 1 av 1

Hoppa till:  



Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet